Прогрев гоев в 16 литрах
Часть вторая. Первая часть тут. Итак, пришло лето 2023. Цены на топ карты приблизились к рекомендованным (как потом выяснилось, временно). Это позволило наступить жабе на горло и, в кои-то веки, обзавестись флагманом в лице MSI 4090 Suprim.
Карта была установлена в имеющийся сетап на базе CM NR200P Max. Вошла с легким постукиванием тк ставится вместе с задней стенкой, которую еще надо защелкнуть. По длине буквально мм в мм. Зато не нужна подпорка. Вентиляторы на водянке пришлось перевернуть на выдув тк сток кулер на карте тащит внутрь горячий воздух, который желательно куда-то отводить. Проц стал немного горячее, зато карта чувствовала себя прекрасно. В остальном, добавить к первому посту про тот сетап нечего. Пара фоток этого красавца уже после разборки. Боковая панель - кастом из затененного акрила.
NR200P Max - отличный корпус. Один из лучших SFF, с которыми я имел дело. Я бы даже сказал, что лучший для большинства ибо максимум результата при минимуме заморочек. Но для настоящего гоя он немного великоват и тяжеловат. А поэтому как только в продаже появился NCASE M2, я тут же его заказал. Так как водянка и БП в Max были комплектные, то пришлось докупить еще Corsair SF750 и Arctic LF III 280.
Пара заметок комплектующим. SF750 - икона SFF. База. В 2024 подвергся редизайну, что породило некоторое количество нытья. Но блок от этого хуже не стал. Зато в комплекте появился кабель 12VHPWR. Плюс добавились исполнения 850 и 1000 Вт. Про них пока что мало инфы как и смысла в них самих для этого корпуса.
Arctic выбрал по обзорам. И, вроде бы, не прогадал. Адекватные вентиляторы, которые не хочется тут же выкинуть и поменять на Noctua. Максимально простое подключение одним проводом (но есть и более гибкий по регулировкам вариант с тремя). Прижимная рамка для сокета. Из минусов - шланги жесткие и длинноваты для SFF. На мою плату помпа встает только в одном положении и ограничивает высоту радитора для SSD (любимый Sabrent с теплотрубками больше не влезает). Крышка на помпу большая и бесполезная. Обдув VRM микровентилятором ничего не дает, там и так все отлично. А крышка занимает драгоценное место и перекрывает потоки. Впрочем, ее можно и не ставить.
По производительности же эта водянка реально тащит. 200Вт еле-еле разогревают 13900К до 80 в околобесшумном режиме. И это Cinebench, в играх такой нагрузки и близко нет.
Корпус покупался с расчетом на перевернутую конфигурацию, которую пока что не доводилось попробовать и собирался только в ней. Далее впечатления и несколько советов, не отраженных в инструкции, если кто-то пойдет тем же путем:
- Все максимально гибко. Высота платы, радиатора водянки и положение БП регулируются. С радитором и БП можно решить по ходу движения, а вот плату с картой стоит приложить заранее на столе, чтобы не перевинчивать несколько раз. Особенно, если карта жирная. На одном из фото видно, насколько маленькие зазоры могут получиться.
- Карта ставится вместе с задней стенкой. Иначе вы либо вообще ее не вставите, либо это будет очень сложно. БП можно поставить в любой момент. Мне это проще было делать после карты и перед водянкой, чтобы не мешался под рукой. В зависимости от модели БП и положения установки, возможно, что провода к нему нужно будет подключить заранее.
- Комплектные ножки - какая-то шутка. Я поленился их фоткать, но это полусферы около 5мм высотой. Очень советую вместе с корпусом сразу заказать высокие как на фото. Крепление их проектировал сумрачный гений. Настоятельно рекомендую прикручивать все три винта снизу, а не как в инструкции. Делать это нужно после сборки основного фрейма тк ножки закроют собой отверстия для крепления передней и задней стенок.
- В зависимости от толщины карты, полноразмерный вентилятор под плату может и не влезть. В моем случае так и вышло. Влезает слим 120, но от него больше шума, чем пользы. 140 на второе место влезает без проблем. Если планируете удлинитель (99%, что он вам понадобится в такой конфигурации), разветвитель итп - проложите его под боковой стенкой со стороны платы заранее. Там желоб, который закроется вентилятором и потом вы туда не доберетесь.
- Если используете водянку, поставьте решетки на вентиляторы. Места внутри мало, шланги будут лезть в лопасти.
- Корпус не бесконечно жесткий. Обращайте внимание на деформации, когда что-то крутите. Особенно, что-то тяжелое типа карты.
И, наконец, результаты. Для всех, кто осилил дочитать или доскроллить. Особенно, для свидетелей киловатта, жора, печей, обогревателей, плохой вентиляции и самолетов на взлете)
30 минут прогрева, 3440*1440, все настройки на максимум, включая PT и RR. Замер шума в 30см на уровне уха. Гамма на скрине кривая из-за HDR, но мне лень искать решение, простите. Min-max на замере шума стоит игнорировать. Любое шевеление на стуле или использование клавиатуры громче 40Дб.
PS. Корпусу 10 за эффективность, 8 за тех исполнение (ножки и жесткость в некоторых плоскостях могла бы быть побольше), 8 за сборку (все легко, но инструкция многое не покрывает).
Всем любви, добра и радующих сборок.
Комментарий недоступен
Мне всегда было интересно, а гнутый экран как-то вообще влияет на восприятие картинки?
да, садишься за него и становится чуть ощутимо приятнее. Пересаживаешься на плоски и уже некомфортно.
Экран выглядит больше искажения рыбъего глаза сглаживаются. Для игрового ультравайда от 34" мастхев
Делает жизнь чуть дороже
Комментарий недоступен
у меня моник на 32 4к, и прям хочется загнуть его по краям об колено.
Месяц сидел за вогнутым и прямым, в итоге отставил прямой
Вогнутость только на ультравайдах нужна, на обычных мониках маркетинговый фуфел который только мешает