Покраска миниатюр, как вкатиться, что покупать и как сэкономить нервы

В тредах про покраску регулярно возникает вопрос – а с чего же начать в плане покупки кистей, красок и прочих инструментов. Хотелось бы поделиться своим опытом и соображениями на эту тему.

Я крашу года четыре и перепробовал большое количество разных кистей, красок и инструментов. Сейчас я использую комбинацию аэрограф+кисти, а начинал как и все – с кистей и цитаделевских красок. Сейчас мой скилл примерно вот такой

Теперь, же краткая версия ответа на статью, по списку:

Все это здорово зависит от того, что же вы собираетесь красить. Но для нормальной работы вам в любом случае понадобится ряд инструментов.

Без этого вот вообще никак, к сожалению:

1. Кисти – 5-6 штук.

2. Краски - Vallejo starter set

А это вот крайне желательно:

3. Мелкий напильник или наждачка

4. Кусачки (обратите внимание что для металла и пластика они разные)

5. Клей

6. Грунтовка - Черная или белая, аэрозоль

7. Палитры

8. Пара стаканов – для чистой воды и для грязной воды

9. Подставка-держатель для работы

10. Лампа

11. Модельный нож

Этого хватит, чтобы начать. Дальше можно не читать.

Теперь же полная версия или почему список именно такой, зачем такие кисти и краски.

Тут можно писать целую диссертацию на тему того, какой ворс лучше, какая форма, длина и так далее. Я только остановлюсь на общих моментах, которые возможно позволят сэкономить ваши деньги, ну или помогут найти нужную информацию, если вы захотите разобраться в деталях.

Признаки хорошей кисти – то, как она держит острие кончика, и то, как она держит краску внутри себя, что позволяет дольше работать с краской, так как краска не сохнет, кисть не надо постоянно промывать и так далее. Распространенное заблуждение, что чем меньше кисточка – тем более мелкие детали ей можно покрасить. Это не так. На очень тонкой кисти у вас будет примерно 15 секунд для разбавленного водой акрила, чтобы нанести краску, а затем краска начнет сохнуть и комковаться и детали начнут убиваться. Так что кисть размером 2 с хорошим кончиком лучше кисти размером 000 при работе с мелкими деталями и узорами.

Далее, есть разные материалы кистей. В основном нас интересует синтетика и колонок/соболь они же кисти sable kolinsky. В чем основное отличие – кисти из натуральных материалов лучше держат краску и лучше держат форму, но они дороже, а убиваются они также просто, как и синтетика при неправильном или небрежном уходе. То есть, за натуральными кистями надо следить и не оставлять их с краской или в стакане с водой. Синтетика – дешевая, ее легко убить, она недолго служит, но ее и не жалко. Лично мой расход примерно 5-6 синтетических кистей на одну натуральную. Для чего нужна синтетика. Во-первых, есть техники покраски, которые убивают кисть и использовать новую натуральную кисть для таких техник – это просто вандализм, например drybrush. Во-вторых, краски по-разному влияют на кисть и есть краски, которые убивают кончик кисти очень быстро. Это в основном все металлики и краски типа Citadel Contrast Paints.

Какой набор я бы рекомендовал для старта

1. Круглая кисть для токной работы – натуральный материал, размер 2 (или 3). Вот это единственное место, где вам не стоит экономить и прижиматься по бюджету.

2. 2-3 круглые синтетические кисти для грубой работы. Натуральный материал, размер 2.

3. Кисть для драйбраша. Весьма неплохие варианты есть у ArmyPainter и Greenstuffworld, но секрет в том, что можно использовать обычные косметические синтетические кисти с алиэкспресса, например вот - Выйдет примерно в 10 раз дешевле.

4. Кисть для подставок, террэйна и прочих больших поверхностей – плоская косая кисть, типа вот такой

Тут все здорово зависит от того, в какой технике вы хотите красить и как вам вообще комфортно работать с красками. Я предположу, что вы захотите красить водорастворимым акрилом и использовать классические методы покраски. Про техники покраски маслом или эмалями я ничего дельного все равно не скажу, так как моего опыта для этого недостаточно. Если вы, как и я, смотрите в сторону акрила, то красок тут великое множество. Я бы рекомендовал НЕ БРАТЬ наборы Citadel Paints (это такие краски, которые обычно продаются с Вархаммером). Сейчас объясню почему. У цитадели три основные проблемы. Во-первых, ее краски очень разные по консистенции и какие-то надо разбавлять очень сильно, а какие-то – нет. На старте у вас не будет понимания как именно разбавлять и результаты работ могут вас сильно озадачить. Во-вторых, формат банки цитаделевской краски подразумевает, что вы набираете краску из банки и скорее всего вы будете делать это кистью. Это крайне негативно скажется на сроке жизни кисти. В-третьих, самая распространенная проблема для новичка «я забыл закрыть банку с краской на ночь» и теперь вся краска засохла. Формат цитаделевской банки должен умереть.

Дальше будет огромный кусок текста про краски. Если вы тут ищете ответ, что же брать, то берите Vallejo Game Colors Starter Set это самый достойный сет по сочетанию цена/качество краски/формат.

Теперь для потенциальных коллег-нердов.

Почему важно понимать как разбавлять краски, лирическое отступление. Потому что результат покраски это множество всяких факторов. На часть из них вы повлиять никак не можете. Это, например, физика жидкостей (краски - это жидкость все-таки, а жидкости хорошо текут вниз и очень плохо текут вверх), механика трения и скорость испарения. Другая часть факторов зависит от зрителя – это всякая оптика, теория цвета, восприятие цвета, узнавание паттернов. А еще одна часть факторов в покраске - непосредственно в ваших руках. Это прежде всего контроль кисти – означает, что условно говоря, ваша КИСТЬ попадает именно туда, куда вы хотите ей попасть. Второй момент – контроль потока краски – ваша КРАСКА попадает именно так и именно туда, куда вы хотите, чтобы она попадала. Контроль кисти и контроль краски не одно и то же. Второй фактор наиболее сильно зависит от того, как вы нагрузили кисть краской. Чем больше краски – тем сложнее контроль для мелких деталей и тем быстрее результат. Поэтому на старте я бы советовал выбирать краски, которые позволят вам достаточно точно знать сколько краски вы взяли и как ее разбавили, чтобы понимать как именно это повлияло на результат.

Хорошие варианты красок – Vallejo Game Colors или Scale75 Fantasy Colors. Если вы хотите очень яркий и насыщенный пигмент – смотрите в сторону AK Interactive. Самое главное, чтобы формат бутыли для краски позволял вам точно отмерять количество краски.

Небольшой нюанс при работе с краской. Все краски состоят из двух частей – пигмента и медиума. Пигмент это то, что дает непосредственно цвет краски, а медиум обеспечивает текучесть и консистенцию краски в бутыльке. Если краска долго стоит на полке или едет к вам, то пигмент и медиум имеют свойство разделяться в бутылке, так что перед использованием, бутылек с краской лучше хорошенько потрясти.

Про виды красок. У красок есть свои виды и подвиды. Одни краски годятся для какой-то работы и будут вызываать адские неудобства для другой. Одни краски позволяют работать с черным грунтом, а другие его на дух не переносят. И так далее. Как во всем этом разобраться. У красок есть такие штуки как прозрачность, матовость и насыщенность. Прозрачность отвечает за то, будет ли видно предыдущий слой под слоем краски. Все чернила, все Contrast Paints, все Instant Colors и все краски типа Wash – прозрачны в базе в той или иной мере. Это позволяет их использовать для всяких эффектов, но ими очень трудно будет покрасить базовые слои по темной или черной заливке. При этом, чернила имеют крайне высокую насыщенность пигментом, а воши – низкую. Contrast Paints и Instant Colors где-то в середине по насыщенности. Чернила, как правило, будут блестеть после того, как высохнут, как и Citadel Contrast. Наиболее матовый эффект дадут Instant Colors.

Все Vallejo Game Colors, Vallejo Model Citadel Base colors и Layer Colors, Scale75 Fantasy и Scalecolor, Greenstuffworld colors, AK Interactive Acrylic 3 непрозрачны. Это хороший вариант для базовых слоев и работы со всеми типами праймеров. Они могут отличаться по матовости – scale75 и AK Interactive дают наиболее матовый эффект, а Vallejo и Citadel немного блестят. Почему важно знать, блестят краски или нет. Потому что это будет определять как будет смотреться итоговый результат под освещением. Для матовых красок вам придется больше потеть с хайлайтами и тенями.

Едем дальше. Есть отдельный подвид – металлики, они же «засранцы, которые убьют вашу кисть и загадят ваш стол». Что важно знать при работе с металликами. Для металликов вам понадобится отдельный стакан для кисти, так как сами по себе, все металлики, помимо пигмента, содержат еще и металлические частицы и если смывать их в том же стакане, что и обычные краски, то через некоторое время вы увидите эти частицы в самых неожиданных местах и вывести их будет крайне сложно. Металлики на старте вам могут понадобиться в виде пары-тройки цветов на ваш вкус. Оптимально – темный серебристый, светлый серебристый, золотой.

Отдельный подвид металликов – колоршифтеры. Я сильно сомневаюсь, что вы захотите начать знакомство с покраской миниатюр именно с этих красок, но стоит упомянуть и их. Колоршифтеры это такие краски, которые меняют свой цвет в зависимости от угла зрения и позволяют получить, например, эффект перламутрового перелива. Они весьма специфичны в работе, они не дружат со светлой заливкой и применяются как правило в сочетании с другими металликами и аэрографом. В общем, на старте они не особо нужны.

Пигменты. Пигменты это сухие краски. Или, проще говоря, порошок, который можно наносить прямо как есть, можно разбавить водой или специальной смесью, чтобы получить эффект текстуры. На старте он вам не особо пригодится, но если вдруг вы захотите сделать особо нажористую текстуру ржавчины или коррозии, то пигменты - один из лучших вариантов.

У отдельных производителей есть специальные краски, которые позволяют малой кровью получить всякие эффекты, типа крови, ржавчины, слизи, и так далее. Все те же самые эффекты можно сделать и обычной краской, но придется немного поэкспериментировать со смешиванием красок, прозрачностью и матовостью. Если вам лень экспериментировать – берите нужный эффект «из бутылки» и не мучайтесь. Почти все они отлично работают.

Fluor Paints это разновидность полупрозрачных матовых красок, которые позволяют получить очень яркий и насыщенный цвет. Основная проблема с ними – не дружат с темной базой. Так что наносить их нужно на какие-то более-менее чистые цвета.

Что еще нужно знать про краски и как избежать удивления. Цвета бывают теплыми и холодными. В отдельных случаях совершить прямой переход от холодного к теплому цвету нельзя. Например если покрасить желтый по черному, то получится мутный желтый с зеленоватым оттенком. Чтобы правильно красить желтый на черном – сначала используется промежуточный коричневый цвет. Все это разбирает теория цвета и ответы почему так – следует искать там. А нам сейчас важно знать, что теперь мы должны учитывать еще и праймер или грунт.

Для старта это прямо вот must have вариант. Черный или белый – на ваше усмотрение. Выберете черный – будете мучаться с теплыми цветами, но зато тени красить проще. Выберете белый – будете мучаться с тенями, зато цвета будут чище и проще класть прозрачные краски. Идеального варианта нет и нужно выбрать то, что больше нравится лично вам. Грунтовка нужна для того, чтобы краска ложилась на модель ровно и не стекала с нее. Это как бы фундамент для всех следующих слоев краски. Грунтовку (праймер) можно наносить кисточкой, аэрозолем или аэрографом. Для старта лучше всего подойдет аэрозоль. Проще всего взять грунтовку компании Citadel или Army Painter. Лично мне вариант Citadel нравился больше, но разницы между ними не очень много. Если вы хотите красить Contrast Paints или Instant Colors, то берите светлую грунтовку под эти краски – на баллоне или бутылке с грунтовкой будет указано, подходит ли она для красок или нет. Что будет, если взять грунтовку не под краски – ничего особо страшного не будет, просто краска будет хуже держаться. Итого, на старте вам понадобится как минимум один баллон этого самого праймера.

Лайфхак, как не мучаться с хайлатами и тенями – сначала полностью покрыть миниатюру черным грунтом, а затем распылить светлый грунт сверху под углом 45 градусов со всех сторон. Так вы автоматически затените все то, что должно быть темнее и высветлите все то, что должно быть светлее. Это такой чит «как просто сделать освещение подручными средствами». Для этого фокуса вам понадобится два праймера, при этом расход черного лично у меня выходил разва в три выше, чем расход светлого.

Пример применения этого кунг-фу будет выглядеть как-то так, слева - "до", а справа - "после"

Тут все более-менее просто, единственное, что нужно знать, что кусачки для пластика и для металла немного отличаются по заточке, ничего особо ужасного не будет, если вы их перепутаете, но просто удобнее и эффективнее работать с правильным инструментом.

Опять же – клей для металла и клей пластика разный. Можно использовать моментальный клей, но к нему рекомендуется купить еще и активатор клея. Здорово экономит нервы и время. Отдельно стоит упомятнуть, что для работы с подставками обычно используется клей типа ПВА и если вы планируете делать всякие мини-диорамы на подставках, то понадобится еще и он.

Очень рекомендую обзавестись (можно купить, а можно сделать самому) влажной палитрой Wet Palette. Она позволяет дольше работать с красками, позволяет правильнее их разбавлять и вообще делает весь процесс покраски значительно проще и приятнее. Важный момент – на такой палитре не стоит использовать чернила, воши, металлики, Contrast Paints и Instant Paints. Они будут просачиваться сквозь бумагу палитры и попросту не будут работать так, как нужно. А их медиум будет намертво засыхать в губке палитры, что не очень хорошо. Для них лично я использую обычную пластиковую палитру. Чтобы не отмывать каждый раз пластик от акрила (в особо запущенных случаях это может занять довольно много времени) есть мощный лайфхак – проложите пластиковую палитру обычной фольгой, и разводите краски на фольге а когда она загадится, то просто смените фольгу на новую.

Особенно это актуально для пластиковых миниатюр. Сейчас почти все миниатюры отливаются из специального пластика и к сожалению в большинстве случаев можно видеть следы отливки – линии на миниатюре, где был стык отливочной формы. Можно, конечно, на них забить, но при покраске эти полосы обязательно начнут цеплять на себя пигмент и всячески выпирать, так что лучше их как-то зачистить. Обычно хватает зачистки тупой стороной модельного ножа и небольшой обработки абразивом, чтобы скрыть эти дефекты.

Greenstuff это замазка и материал для лепки или, говоря математически, «функция обратная напильнику». В тех же пластиковых миниатюрах, особенно если они состоят из двух частей, остаются щели и зазоры на местах склейки. Чтобы их спрятать как раз и нужно использовать GreenStuff, она позволяет замазать и загрунтовать такие щели, чтобы их не было видно в покрашенной миниатрюре. Есть несколько вариантов, что именно использовать. Условно их можно разделить на два – жидкая замазка и твердая замазка. В случае жидкой замазки вы кистью наносите нужно количество из тюбика или банки и ждете, пока она высохнет. В случае твердой замазки – ее сначала нужно замешать, придать более-менее нужную форму и затем уже грунтовать и красить. Только не берите жидкий Green Stuff от Citadel при высыхании он уменьшается до неприличных размеров и толку от него не очень много.

https://www.greenstuffworld.com/en/inicio/1220-green-putty.html

Тут все просто. Нужно минимум два стакана – один для чистой воды, которой вы будете разбавлять краски. Другой для грязной воды – в которой вы будете мыть кисточку. Если вы собираетесь работать с металликами – добавляйте третий стакан под них, чтобы не «заражать» металликом воду из первых двух. Единственный нюанс, который необходимо учитывать – кисточку мыть проще, если внутренняя поверхность стакана обладает какой-то текстурой или рельефом. Оптимальный по текстуре – глиняный стакан, но он может быть весьма тяжелым.

В процессе покраски миниатюра должна на чем-то стоять, вы не должны касаться руками поверхности самой миниатюры, так как это не всегда полезно для краски. Для того, чтобы нормально работать достаточно самой простой подставки из любого устойчивого предмета и пластилина/двустороннего скотча. Вот самый простой вариант подставки:

Если вы хотите купить держатель, то лично я нашел оптимальным вариант от Redgrassgames. Ее самый большой недостаток – миниатюры с большой подставкой (базой) сидят неустойчиво и периодически падают.

Также есть варианты с зажимом у Citadel – они весьма неплохи.

Ну и есть совсем уж крутые варианты типа Rathcore, которые про эргономику и фиксацию руки, если у вас будут проблемы с этим, то явно стоит рассмотреть как вариант.

В принципе подойдет практически любая настольная лампа, если она дает достаточно яркий цвет. В идеале – белый рассеяный. Есть варианты со встроенной лупой, переключением режимов света на теплый и холодный. Такие штуки идеально подходят для покраски мелких деталей. Есть варианты с дуговым диодным освещением. Лично у меня не так много места на рабочем столе, так что я отказался от дуги и выбрал лампу со встроенной лупой, переключением режимов и креплением к столешнице.

https://market.yandex.ru/product--lampa-lupa-svetodiodnaia-ln-33-na-strubtsine-nastolnaia-chernaia/1663717109

Всяческие медиумы, глэйзеры, ремуверы, варниши и для чего они. Это дополнительные инстурменты для работы с красками, на старте они вам с большой вероятностью не понадобятся, но лучше знать для чего они нужны.

Ретардеры – обычно используются для того, чтобы разбавить краску И НЕ ДАВАТЬ ЕЙ БЫСТРО СОХНУТЬ. Это основное, зачем нужен обычный медиум. Если разбавлять краску водой и работать мелкой кистью с мелкими деталями, то время ее высыхания будет очень малым, что весьма неудобно. Медиум позволяет увеличить время на высыхание краски и дать вам чуть больше времени на работу.

Глэйзер или Glazing Medium – используется для того, чтобы сделать из непрозрачной краски прозрачную с сохранением насыщенности пигмента. На старте вам вряд ли понадобится.

Paint remover – жидкость для снятия краски. Вполне возможно, что эта штука вам пригодится. Тут лучше не рисковать и брать либо специальный вариант для работы с акрилом, либо заранее проверить как поведет себя выбранный вами растворитель при контакте с миниатюрой – на обратной стороне подставки, например, особенно в случае пластиковых миниатюр. Так как в отдельных случаях растворители могут убить литье на миниатюре.

Varnish, он же лак. Бывает трех основных видов: Matt, Satin, Gloss. Или матовый, полуматовый, блестящий. Собственно названия говорят сами за себя. Если вам нужно избаваться от блеска – то наносится матовый лак, а если нужно добавить блеска для эффекта слизи, например, то наносится блестящий лак. Также лак защищает слои краски от повреждения, если вы планируете играть миниатюрами, то залакировать их вполне неплохая идея. Отдельно упомяну, что есть такая штука, как Anti-Shine от Army Painter, которая продается в формате аэрозоли и позволяет убирать блеск. Будьте очень осторожны в ее использовании, так как она крайне требовальна к окружающей влажности, дистанции распыления и ветру и если вдруг какой-то из факторов окажется неправильным (как это обычно и происходит), то вместо матового эффекта вы получите эффект «инея» и ненужную текстуру на миниатюре.

В целом, на этом все. Спасибо что, дочитали.